龙井乌龙茶。
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《龙井访茶记》
总 论
龙井以茶名天下，在杭州曰本山。言本地之山，产此佳品，旌之也。然真者极难得，无论市中所称本山，非出自龙井；即至龙井寺，烹自龙井僧，亦未必果为龙井所产之茶也。盖龙井地既隘，山峦重叠，宜茶地更不多。溯最初得名之地，实维狮子峰，距龙井三里之遥，所谓老龙井是也。高皇帝南巡，啜其茗而甘之，上蒙天问，则王氏方园里十八株，荷褒封焉。李敏达《西湖志》称：在胡公庙前，地不满一亩，岁产茶不及一斤，以贡上方。斯乃龙井之冢嫡，厥为无上之品。山僧言：是叶之尖，两面微缺，宛然如意头。叶厚味永，而色不浓。佳水瀹之，淡若无色。而人口香冽，回味极甘。其近狮子峰所产者，逊胡公庙矣，然已非他处可及。今所标龙井茶，即环此三五里山中茶也。辛亥清明后七日，余游龙井之山。时新茶初茁，绽展一旗，爰录采焙之方，并栽择培溉之略。世有卢陆之嗜，宜观斯记。
① 本山：龙井在杭州被称为本山，以其所产的好茶而名扬天下。
② 假龙井：即使在清代的杭州城，想要喝到真宗的龙井茶也是极为困难的了。当时市面上所售卖的本山茶，都不是产自龙井的，就算到了产区龙井寺，僧人泡给你喝的也未必是真龙井茶。究其原因，龙井地方本来就不大，适宜种茶的地方就更少了。
③ 狮峰：追溯起来，龙井茶最初是因为狮峰山而得名的，狮峰龙井也被称为老龙井。
④ 胡公庙：胡公庙前一亩地，每年所产一斤龙井茶，是龙井茶中的无上珍品，乾隆十八株御茶就在其中，比狮峰龙井更胜一筹。
1、土 性
沙砾也、壤土也，于茶地非上之上也。龙井之山，为青石，水质略咸，含碱颇重。沙壤相杂，而沙三之一而强。其色鼠羯，产茶最良。迤东迤南，土赤如血，泉虽甘而茶味转劣。故龙井佳茗，意不能越此方里以外，地限之也。
产茶最佳土壤：龙井村一带的茶山，青石、水略咸、含碱较重、含沙量约占三成、黄黑色，是出产龙井茶的最佳土壤。周边赤红色土壤的都不行。
2、栽 植
隔冬采收茶子，贮地窖或壁衣中，无令枯燥虫蛀。人春，锄山地，取向阳坦，不渍水。陆坡，则累石障之，锄深及尺，去其粗砾。旬日后，土略平实，检肥硕之茶子，点播其中科之。相去约四五尺，略施灰肥，春夏锄草。于地之隙，可艺果蔬。苗以茁矣，无须移植。第四年春，方可摘叶。
三年栽成：挑选肥硕的茶籽，每隔四五尺栽种一棵，春夏除草、施加灰肥，第四年春天即可开始采摘。
3、培 养
三四年成树，地佳者无待施肥。硗瘠者，略施豆饼堆肥，以壅其根。防草之荒，岁一二锄，旱则溉之。
施肥：土质优良者无需施肥，略贫瘠的可以施加豆饼、堆肥等农家肥。
4、采 摘
大概清明至谷雨，为头茶。谷雨后，为二茶。立夏小满后，则为大叶颗，以制红茶矣。世所称明前者，实则清明后采。雨前，则谷雨后采。校其名实，宜云明后、雨后也。采茶概用女工，头茶选择，极费工。每人一日，仅得鲜叶四斤上下。采工，一两六文。
① 三采：清明至谷雨，是头采茶，也叫明前茶；谷雨后，是二采茶，也叫雨前茶；立夏小满之后，是大叶颗茶，主要用来制作红茶。
② 采茶工：采茶大都采用女工，一个采茶工一天只能采得头采茶四斤左右。
5、焙 制
叶既摘，当日即焙，俗曰炒，越宿色即变。炒用寻常铁锅，对径约一尺八寸，灶称之。火用松毛，山茅草次之，它柴皆非宜。火力毋过猛，猛则茶色变赭。毋过弱，弱又色黯。炒者坐灶旁以手人锅，徐徐拌之。每拌以手按叶，上至锅口，转掌承之，扬掌抖之，令松。叶从五指间，纷然下锅，复按而承以上。如是展转，无瞬息停。每锅仅炒鲜叶四五两，费时三十分钟。每四两，炒干茶一两。竭终夜之力，一人看火，一人拌炒，仅能制茶七八两耳。
手工炒茶：鲜叶采摘之后，必须当天炒制。用松木或山茅草取火，火力适当。辗转炒制，一锅炒鲜叶四五两，得干茶一两，耗时三十分钟。两人搭档，一人看火，一人炒茶，一个晚上也就只能制茶七八两而已。
6、烹 瀹（yuè）
烹宜沙瓶，火宜木炭，宜火酒，瀹宜小瓷壶。所容如盖碗者，需茶二钱。少则淡，多则滞。水开成大花乳者，宜取四凉杯挹注之。杀其沸性，乃人壶。假令沸水人壶，急揭盖以宣之。如经四凉杯者，水度乃合。
① 投茶量：盖碗大小的瓷壶泡茶，需投茶二钱。清代盖碗容量约300-400毫升；按旧制，二钱约等于7.46克，故投茶量大概在1:50。
② 取水：用沙瓶、木炭煮水，水开后不能直接冲泡，而要先注入四个凉杯之中，再入壶冲泡，以去掉水的沸性
7、香 味
茶秉荷气，惟浙江、安徽为然，而龙井为最。饮可五瀹，瀹则尽斟之，勿留沥焉。一瀹则花叶：茎气俱足；再瀹则叶气尽，花气微，茎与莲心之味重矣；三则莲心与莲肉之味矣，后则仅莲肉之味：啜宜静，斟宜小盅。
① 荷气：浙江、安徽所产的茶都具有“荷气”，其中龙井茶是最明显的。龙井可冲泡五次饮用：第一泡荷花、荷叶、荷茎之气都很充足；第二泡，荷花、荷叶之气微弱，主要是荷茎和莲心之气；第三泡，主要是莲心和莲肉的味道；后两泡就只有莲肉味了。
② 冲泡：每一泡要把茶汁滴尽，不要有残留。
③ 环境：品茶的环境要清静，选用小杯茶具细细品味。
8、收 藏
茶既焙，必贮瓮或匣中。取出窑之块灰，碎击平铺。上藉厚纸，叠茶包于上，要以不泄气为主。
贮藏：茶叶要贮藏在瓮或匣中。取生石灰击碎以后平铺在瓮底，叠上厚纸，再把茶包叠放在纸上，贮藏的器皿以不漏气为佳。
9、产 额
龙井岁产上品茶，如明前雨前者，千余斤耳。并粗叶红叶计之，岁额亦止五千斤上下，而名遍全国，远逮欧美，则赖龙井邻近之茶附益之。盖自十八涧至理安，达江头；自翁家山，满觉陇，茶树弥望，皆名龙井。北贯十里松，至栖霞，亦名龙井，然味犹胜他处。杭城所售者，则笕桥各地之产矣。
① 产量： 龙井茶一年的产量最多5000斤，其中明前雨前茶1000斤。而之所以全国乃至全世界各地都能看到龙井茶，主要是除了核心产区之外，杭州翁家山、满觉陇、 十八涧、栖霞等地出产的茶都自称龙井茶。这些地区所产的茶虽然不是最正宗的龙井茶，但其滋味比起杭州城外其他地方所产的龙井茶仍然要好得多。
② 杭州市面茶：当时杭州市面上销售的龙井茶，主要产自杭州笕桥一带。
10、特 色
龙井茶之色香味，人力不能仿造，乃出天然，特色一。地处湖山之胜，又近省会，无非常之旱涝，特色二。名既远播，价遂有增而无减，视他地之产，其利五倍，特色三。惟其然也，山巅石隙，悉植茶矣。乃荒山弥望，仅三三五五，偃仰于路隅，无集千百株为一地者。物以罕而见珍，理岂宜然。
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爱茶，就应该习茶，而后才能知茶!
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【苦、涩】苦是一种味道，涩是一种感觉。苦是由茶叶内含物中的茶碱产生，涩是口腔中细嫩组织收敛的表现。
【回甘】指苦味在口中转化后产生甘甜的过程。
【生津】指两颊、舌面、舌底、有小气泡不断的涌出。
【收敛性】品茶后，舌面和口腔四周出现的紧绷感，多为涩感的表现。
【甘韵、甜质】：是甘与甜的表达方式。
【水性】：指茶汤带给口腔的每种不同的感觉，如滑、化、活、砂、厚、薄、利。
【层次感】：层指重叠之象，次指先后顺序。指茶汤香气和滋味在口腔中转变的感觉。
【喉韵】：品茶后，茶汤带给喉咙的感觉，如甘、润、燥。
【饱满】：指茶汤物质丰富而带给口腔的一种充实感。
【烟熏味】：由人工烘焙时产生，并非指不好的气味，有火香味，随时间陈化，会挥发转化而产生其它香味。
【果酸味】：品茶汤时带有鲜味，像新鲜的酸果味。
【酸味】：在揉捻后未晒干，压制时所含水分过高而产生。
【水味】：在储藏中产生，带有植物腐烂的气味。
【青味】：杀青温度不够或时间不足而产生，严重时会有“青腥味”。
【锁喉】：品茶后，咽喉过于干燥，吞咽困难、紧缩发痒等不适感，人会微觉不安、烦躁等。
【茶气】：是由茶叶中有机锗与多糖类结合而溶于水产生。茶气在老茶中易出现，常表现有打嗝、身体发暖、发热、发轻汗等。
【陈韵】：经时间陈化而产生的韵味，常在有一定年份的旧茶中易感到。
【香气内敛】：香气不张扬，其香在水，用心则有，不用心则无。
【茶水分离】：茶汤入喉，嘴里留的不是茶味，而是水气。
【入口即化】：茶汤入口，不用有意识的吞咽，自然入喉。
【爽朗】：经岁月的陈化仓储优良的茶汤入喉后，口腔爽朗，牙齿有清晰感。
【舌底鸣泉】：生津的最高境界，重点在“鸣”字，接连不断之意。
【药香】：百年陈年老茶的共同特征，药香浓郁通常是对老茶香气的最高表达。
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被掩盖的茶马古道
在我国神秘的西南地区，横断山脉的险山恶水之间，盘旋着一条被原始森林和现代化柏油马路覆盖的千年古道，它无声地讲述了千百年来茶叶入藏的故事，这就是世界上地势最高、路程最远的文化传播要道茶马古道。
茶马古道不但贯穿了滇、川、藏大三角地带，其触角还深入到了印度、尼泊尔、锡金、不丹和东南亚的另外一些国家。它既是一条把滇、川等地的茶叶输往西藏和其他地区的通道，也是东西方互接的脐带，从历史的角度看，它还是推动世界上不同地域、不同民族间经济文化交流的重要枢纽。
茶马古道实现了滇、川及内地出产的茶叶、布匹、盐和日用器皿与藏区的骡马、毛皮、药材等物资间的交换，而负责运输这些物资靠的都是马帮和牦牛帮。
驮铃和马蹄声几乎成为茶马古道的标识。
商贸上的往来同样带动了民族文化间的交流与融合，藏传佛教应运而生。于是，茶马古道路途上走的不再光是运输物资的马帮，还有前去朝圣转经的信徒。
古道路边的岩石和玛尼堆上，还留有当时信徒们绘制、雕刻的大量佛陀、菩萨和高僧，及各种形象的神灵动物、海螺、日月星辰等。这些或古朴或细致的艺术造型，赋予了茶马古道一种精神上的庄严与神圣，也为那遥远而艰辛的路途增添了几许宗教神秘色彩。
茶马古道因其难以想象的困难险阻和遥远漫长，渐渐被历史的洪流和原始森林地貌掩盖起来，只留下古道石板上二寸多深的马蹄印，和沿路一座座古老而神圣的玛尼堆、转经房，在告诉着人们这条道路上曾出现过、发生过的那些关于文化，关于民族，关于宗教，苍茫而深厚的历史宏章。
茶史之茶学
茶学[Theaoiogy]园艺学的分支学科。研究茶树的栽培、繁育、制茶，茶叶质量及其审评、检验方法，茶叶销售、流通学等经济活动以及茶文化。
公元8世纪，唐代陆羽撰写了世界第一部茶学专著《茶经》，创建了古代茶学。此后经宋、元两代，茶区扩大，建茶崛起，茶业重心南移，历史上不产茶的福建成为贡茶的主要产地;团饼茶制作技术日臻完善，并出现了末茶和散茶;饮茶艺术日益完善与精美，由上层社会逐渐普及于民间。由于团饼茶制作工序繁琐，重劳民力，明代朱元璋下令罢造龙团，由此促进了散茶的兴起，散茶制作技术亦日益精进。
明、清时代，制茶技术全面发展，始形成红茶、绿茶、青茶、黑茶、白茶、黄茶六大茶类。名茶制作技术高度发展，已有近百种名茶出现。传统的种茶、制茶技术成熟，茶叶成为大宗出口商品，销至世界各地。明、清两代，茶学科技著作已有六十余种。
19世纪后期至20世纪初，现代科技的进步促进了茶叶科学和茶叶生产的发展，为现代茶学的形成奠定了基础。1940年迁至重庆的上海复旦大学在农艺系内建立茶学专业组，标志着中国茶学学科的建立。20世纪50年代，经全国农林院校院系调整后，相继在安徽、浙江和湖南等高等农林院校建立茶学专业，并在主产茶省建立一批专业研究机构，加速了中国茶学的发展进程，逐步形成了各具特色的茶树栽培、茶树遗传育种、茶树生理生态、茶树保护、茶叶加工、茶叶机械、茶叶生物化学、茶叶综合利用、茶业经济贸易、茶与人体健康以及茶文化等分支学科。
20世纪80年代末，中国茶文化迅速发展，成为中国茶学发展的重要内容。
20世纪90年代茶学已发展成一门以农学为基础，并包含食品学、经济贸易学和社会学，涉及农、工、商、文的综合性交叉独立学科。
古代茶学典藏
中国是世界茶叶和茶文化的发源地之一，我们的先人为后世留下了众多的茶学典籍，其中问世最早、内容最全面的是唐代茶神陆羽的《茶经》。它对茶的起源、品种、分布、制作、茶的冲泡用水、器皿以及茶的趣闻轶事等均有论述，对我国及世界茶业的发展都起了巨大的推动作用。
饮茶起源于生吃茶树的鲜叶，这是我们的祖先为了生存而与大自然做斗争的产物。在原始社会，人类在山野狩猎动物和寻找植物作为食物，采摘各种植物的叶子放在口中咀嚼尝试。有时遇到一些毒草，吃后发生中毒现象，茶树鲜叶的滋味虽然苦涩，但吃后能使人精神兴奋，并有解毒作用。
由于到山野去采摘生茶树的叶子，交通不便，下雨时更困难，而且茶树生长还有季节性，采下的鲜叶又不耐贮藏。因此，人们就在晴天把鲜叶放在阳光下晒干，以便随时取用。这是最原始的茶叶加工方法，现在称为生片。但干叶吃时很难下咽，后来便从食用发展为饮用。
中国制茶历史悠久，自发现野生茶树，从生煮羹饮到饼茶散茶，从绿茶到多茶类，从手工制茶到机械化制茶，期间经历了复杂的变革。各种茶类的品质特征的形成，除了茶树品种和鲜叶原料的影响外，加工条件和制造方法也是重要的因素。
茶之为用，最早从咀嚼茶树的鲜叶开始，发展到生煮羹饮，类似现代的煮菜汤。《晏子春秋》这本记载春秋时期齐景公的宰相晏婴生平事迹的史书，有一段以茶作餐菜的记载：婴相景公时，食脱粟之饭，炙三弋、五卵，茗菜而已。说晏婴身为国相，吃糙米饭，几样荤菜之外就是用茶叶做的茗菜而已。三国时，魏国已出现了茶叶的简单加工，采来的叶子先做成饼，晒干或烘干，这是制茶工艺的萌芽。
三国时期魏人张揖的《广雅》中就有这样的记载：荆巴间采茶作饼，成以米膏出之。说人们将采来的茶叶先做成饼，晒干或烘干，饮用时，碾末冲泡，加佐料调和作羹饮。两晋时文人愈来愈多地加入饮茶的行列，不仅出现了《登成都楼》、《出歌》等吟及茶事的诗歌，而且出现了杜育《荈赋》器泽陶筒，出自东隅，酌之以匏，取式公刘等描写，明显可见文人以茶待客的礼俗，而且对烹茶用器已颇为讲究。
自唐至宋，贡茶兴起，成立了贡茶院，组织官员研究制茶技术，从而促使茶叶生产不断改革。唐代蒸青作饼已经逐渐完善，陆羽《茶经三之造》记载：晴，采之。蒸之，捣之，拍之，焙之，穿之，封之，茶之干矣。晴天将茶采摘下来，然后放到甑釜中蒸一下，再将蒸过的茶叶用杵臼捣碎，将茶末拍制成团饼，最后将一个个茶饼穿起来，焙干，封存。经过这样的加工，茶去掉了生腥的草味，变得鲜美甘醇了。
宋代制茶技术发展很快，出现研膏茶、蜡面茶，以后又在团饼茶表面增加了龙凤之类的纹饰，谓之龙团凤饼。经唐、宋、元代的进一步发展，炒青茶逐渐增多。其制法大体为：高温杀青、揉捻、复炒、烘焙至干，这种工艺已与现代炒青绿茶制法非常相似。在制茶的过程中，由于注重确保茶叶香气和滋味的探讨，通过不同加工方法，从不发酵、半发酵到全发酵一系列不同发酵程序所引起茶叶内质的变化，人们探索出了一些规律，从而通过不同的制造工艺，制成各类色、香、味、形品质特征不同的六大茶，即绿茶、黄茶、黑茶、白茶、红茶、青茶(乌龙茶)。
余杭居民“六月喝咸茶”之习
旧时，杭州城西蒋村一带商贸繁荣，其中最兴盛的，莫过于河渚的集市了。
一大清早，四乡百姓便将小船撑到深潭口，船上载着新鲜的鱼虾蔬果、鸡鸭蛋禽。城区菜场众多菜贩凑早赶来进货，还有不少家庭主妇贪图蒋村蔬果新鲜便宜，一大早便赶来买菜。东方尚未泛白，河埠头就已经熙熙攘攘，热闹非凡了。
大致来说，到了上午八九点钟以后，进货买菜的人开始走散，河渚码头又趋沉寂。不过，许多乡民将小船载来的蔬果卖掉，口袋里有了几张钞票，便要歇一下担，喝一口茶，吸一袋烟。商贩们大多熟悉，做完生意，就在茶馆中海阔天空地聊上一阵，再买点妻儿老小喜爱的百货零食；晌午，便各自称心如意地撑船回家了。
因而，河渚又促使了茶馆、餐饮、糕团、南货店的繁荣，其中，最兴旺的要算茶馆业了。据老人回忆，到上世纪五十年初，以福兴桥为中心，仍有七家茶馆。其格局大多相似，为二层木楼，阁楼较窄，用做主人居住；底层宽大，用于营业。多数铺面前店后坊，采用木板排门，内置曲尺形柜台；厅堂放置数张八仙木桌待客，旁摆条凳、竹椅等。不少渔贩将卖空了的挑担、竹篓歇在门外，自得其乐地登堂入室，饮茶喝酒。伙计、老板、食客多数相识，进入茶馆，不用招呼，上一壶好茶，或慢条斯理，或高谈阔论，边饮边聊。
茶馆供应的茶品较多，有西湖龙井、西溪法华茶，少数城里人喜饮碧螺春、或铁观音什么的。但是，多数茶客只饮咸茶。咸茶，蒋村人又叫“烘青茶”，与湖州新市一带的“盐豆茶”又有区别，制作还要讲究，用料也多。他们一般取上等龙井茶叶，放入烘青豆、盐渍橘皮、芝麻、香干丁，再加桂皮、茴香等佐料制卤烘晒而成。此茶入口，芳香浓郁，有点淡淡的咸味。据老人介绍，常饮此茶，能强身壮力。余杭一带居民向有“六月喝咸茶”之习。
蒋村茶馆，不仅冬闲人多，而且，六月里茶客也不少，人来客往，相当热闹。千百年来，河渚居民勤劳淳厚，他们不仅养蚕种桑，而且，“一年种三季”，即，春夏“双季稻”，秋冬种小麦，春夏秋冬，忙忙碌碌。但是一进入伏夏，多数村民就要“修养生息”。
蒋村素有“好汉不赚六月钱”之说。他们在六月间养精蓄锐，为后面更辛苦的“双抢”积蓄体能。茶馆自然成了村民六月避夏的好去处。一壶咸茶，两袋旱烟，几只剪团，天南地北瞎聊，居然也能打发半天时辰。
我们在考察时，村人给每位沏了一壶咸茶。掀开壶盖，只见茶汤中漂了几丝金黄色的橘皮、几片嫩绿的茶叶，还有十几粒碧绿的烘青豆在茶水中飘浮。我们正准备举壶倒水品茶，不料主人却说，此茶不能立时就喝，须稍待片刻才能觉出真味。
不多时，我再次掀盖，只见茶水已呈浅绿。喝一口，茶汤略带咸鲜，一股清香扑鼻而来，真是又解渴，又爽口。同行一位东北客人初饮此茶，不识深浅，说道：“这种茶口感不错，只是有点像在绍兴喝的笋干咸菜汤，不过，比菜汤要清淡鲜爽些。”我细细品味，觉其说得也有些道理。想来夏季多汗，又渴又热时，饮此茶特过瘾，也特乡土。
几道茶水冲泡之后，青豆已经浸胀，沉在水底，颗粒显得壮硕饱满，吃进嘴里，韧而有嚼头，此时，茶香、豆香、桔香，令人回味无穷。老农告诉我们，泡咸茶用的烘青豆是余杭名产。过去，每年到了青豆收获季节，村里家家户户做烘豆。蒋村人制作烘青豆的方法很有讲究，先将青豆采下，剥壳，用盐水卤汁笋干老头浸泡煮熟。然后，再将青豆放在炭火下文火熏制，很费时辰。只有这样，做出的熏青豆才有滋味。
村人告诉我们，蒋村劳力多数体魄健壮，盛夏高温很能“耐热”，就是在烈日下田地劳作多时，仍毫不减力，多是因为常饮此茶之故。只是时过境迁，蒋村一带现在已渐渐融进城区，多数年轻人对于此种农家咸茶不屑一顾。随着时日变迁，这种乡土味特浓的咸茶有渐渐淡出人们视线的可能。
人生是一杯被岁月洗礼，被时光冲淡的茶
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一片茶叶，看起来如此纤弱，直到放入杯中，与水融合，绽放出清香。然而，就在茶叶与沸水相融，热烈舞蹈的时刻，人们的目光往往忽视了茶的实质，反而注意那杯中之水了。一片茶叶要经历多少风雨，忍受多少煎熬，才能百炼成茶?
人生，其实就像一片茶叶的旅行
人生，其实就像一片茶叶的旅行，满载而归时，择一处清幽，斟一盏芳茗，细看一撮茶叶在滚烫的热水中历练、翻滚、渐渐舒展，最后沉落杯底，在一遍遍地冲泡之后，逐渐回复到平静真实的过程。人的生命曲折往复，犹如这杯中茶叶，无声舒展，淡然收尾，沉静，清苦，那味蕾上的涩涩清香是生命的滋味，亦是茶的原味。
好的茶叶就像一种人生，在有限的生命旅程中，虽然没有发生惊天动地的故事，没能捕捉到刻骨铭心的镜头，只有平平静静、平平淡淡，但这份平凡却令人回味隽永，品味出淡泊名利的心境来。做人也要像茶一样，坦诚质朴，给人以温暖，繁华过后，唇齿间仍留有淡淡余香，值得人们去细致回味。
好茶的品位有讲究
世人对好茶的品位也是有讲究的，可谓仁者见仁，智者见智;对人生的功成与否，更是众说纷纭。其实，在我看来，茶与人生一样，也分为三六九等，这是由茶叶的品质决定的。真正的好茶经得起沸水的考验，真正的人生同样能够承受世俗的煎熬，却始终保持生命的本色。
静坐窗边，我曾幻想自己是一杯被岁月洗礼，被时光冲淡的茶，坦然地舒展在杯底，历尽摘、揉、焙、泡的煎熬之后，剩下半杯残茶，留给余生以无限回味的滋味。在浩瀚的岁月中，人的生命何其短暂，有多少人真能及得上一片小小的茶叶，释放出人生的光芒?在生命的过程中，有多少人能够成为人们细细品味的焦点，仔细端详的风景?茶味的人生就在这被茶水冲泡、翻滚、碰撞、释放清香的过程中，慢慢沉淀出人生的精彩。
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北方文学-学茶讲茶
有一次，遇到一位先生，听说我喜欢茶艺就跟我说，他有一把好壶，挂了很厚的茶锈，不用放茶叶都能冲出茶味。我说茶锈对人体有害，还是刷掉吧。那位先生就用异样的目光看我。
又有一次，又遇到一位先生，说普洱茶越陈越香。我说普洱茶陈的香，但不是越陈越香。又被人投以异样的目光。我只能告诉他10年的普洱很香，30年的就没什么味道了，这还是存放得好的，存放得不好就有霉味，50年的就更不用说了。
忍不住给人讲茶，好像有义务。我学茶是因为爱喝茶，我讲茶是“被逼出山”。
在家乡茶艺领域，我属于独孤求败。我们是北方城市，没有茶文化基础，我们所谓的茶人不过就是开茶楼、茶庄的，除了自己经营的品种、项目，更多的也不懂。而我是出于兴趣学茶，什么都涉猎，所以就“凸显”出来了。
有几个想学茶艺的人，打听了好多人，最后都找到我这里，我带他们买茶具，给他们上课，真有点劳神耗时，我就安慰自己：总算为普及茶文化做点贡献了。对于自己的茶艺名气，我一点都不用谦虚。一个开茶庄的小女子把我的照片摆在店里，然后对人说：“这是我老师。”
而我开始学茶的时候，想在家乡找个老师是一点可能性都没有的。
1998年我有了第一套紫砂茶具，质量很好，是一个朋友从上海给我带来的。但是我没有茶海，没有工具组，到处买也买不到。大约到了2000年，我先生忍无可忍，他的另类潜质突然爆发出来，居然自己做了一个茶海，那是用装修房屋的木线做的，看上去相当漂亮，一个诗人身上竟然隐藏着六级木匠的技艺，不能不叫人赞叹。
“给你50元钱，你把这套冲泡方法再做一遍。”我说着拿出钱来，女孩很高兴，她可能没遇到过这种事。于是淋壶烫盏、乌龙入宫，把闽南功夫茶艺重新演示了一遍，我则拿出本子，详详细细记录了下来。
这是2000年我在上海一家茶楼使用的手段，对于学茶的我来说这也是唯一能用的办法，现在看来女孩的茶艺不过是一些花拳绣腿，但是在当时也算难得。同时我读书、读书、读书，从陆羽的《茶经》读起，直到我能买到的所有关于茶的书。2005年、2007年继续到南方学茶，上茶山动手采茶，进工厂参观炒茶，深深感到实践对于一个茶人来说是不可或缺的。
学茶，越学越觉得自己该学的东西太多了，自己的学问太少了。其实学什么都是如此，不学，或者“半瓶子醋”，反倒以为自己什么都懂，还老想炫耀，最后只能是丢脸。
“好茶已经没有了，剩下的是我们自己喝的。你们看看就是这样的，也算不错啦。”龙井村的茶农对我们说。我接过茶来看了看，问道：“多少钱一斤？”“两千五。”我摇摇头。这是2005年，杭州的朋友陪我们夫妻到龙井村游玩。朋友特想买点茶送我，最终还是被我阻止了。我明确地意识到，茶农要想蒙我已经不可能了，这是我几年来学茶的成果。
也是这一年，我在南京拜访了雨花茶。我先生的哥哥家在南京，经常寄雨花茶给我们，这是我比较喜欢的一种茶，而且质量普遍比较好，还没有像龙井茶那样大面积被伪劣。所以我用“拜访”一词，这其中包含着我对雨花茶的敬重。在雨花台，我初次采茶，怀着虔诚和欣喜，采了满满一捧茶芽。当然这是象征性采茶，这点茶芽连一钱茶都制不出来。但是从此我可以自豪地对人宣称，我采过茶了。
特别难忘的是，2007年南昌一位经商的友人送我的两盒狗牯脑茶。这是江西珍品，产于罗霄山脉，从前我只是听说过这种茶，但是没喝过。当友人把茶递给我时，一股清香瞬间把我浸透了、征服了。我终于懂了什么是真正的好茶，你不用听茶农或者商家怎么说，你就闻一闻，只需闻一闻，好茶的香气是简单而纯粹的。为了送我茶，友人亲自去了茶山，把人家要参展的二斤茶强行买下半斤。狗牯脑茶和这位友人都让我感动，也让我懂得了一些道理：不上西天，怎么会取得真经；而真经之真，在于深刻并且简单。
读万卷书，行万里路，我就是这样学茶的。而且学着学着，就想让更多的人都喜爱茶，我已经把这当成了我的使命。有朋自远方来，我会设计一套主题茶艺，在家里欢迎他们；我到远方去，也会带上几件茶具，分送给朋友们。
这么多年中，我在家乡为好几家茶楼培训过服务员（我还不能叫她们茶艺师、茶博士，那是崇高的称号），他们大多可以独撑门面了。家乡有一所职业学院，开茶艺课没有老师，于是我就成了这所学院的客座教授。每次课，我都要带二两茶去，泡给学生们喝。讲碧螺春我就带碧螺春，讲铁观音我就带铁观音，所以学生们都爱上我的课，因为有好茶喝。讲过半年，回头一想，讲课费差不多都给学生们买茶了。不然怎么办？实践才能出真知，学茶就得喝茶，不然永远也学不会。
学茶讲茶，这是美丽的事情，是温馨的事情。谈起茶，回忆起茶事，都是那么美好，并让人在美好之中参悟着道理。
要美味也要美器
在商店遇到喜欢的餐具，想买却不能买是什么心情？痛不欲生啊。
盯着那些精美的盘子、碗，我的眼珠都要掉出来了。我先生站在一旁，用眼角瞄着我，小声说道：“你不怕你婆婆来找你？”
我就是怕我婆婆来找我才不买呀。
有一次我婆婆郑重其事地对我说：“俏梅你过来，妈跟你说件事。”我毕恭毕敬地走过去，洗耳恭听。婆婆说：“俏梅呀，以后不能再买餐具了。”就这事？我还以为是什么大事呢。后来我婆婆去世了——我跟她老人家在一起没待够，她是最和蔼的老太太——有一天我突然想起婆婆关于餐具问题的教诲，才意识到老人家说的其实并非小事，实实在在是件大事。
我的厨房还算宽绰，橱柜也还算宽绰，可是餐具早就放不下了，后来买的餐具只能码放在台面上。正如我大姑姐所说：“操作台挺大，可是没地方操作。”
每当我冒出买餐具的念头，我先生就拿婆婆会来找我吓唬我。有时候我就想，婆婆要来找我就来吧，反正我挺想她的，她来了正好让我看看她。这么想了之后，我就果断出手，于是一组盘子或者是两组调料瓶就被我收入麾下了。
你说像我这么好的厨艺要是没有好的餐具搭配，那多可惜呀。虾仁油麦菜我放在树叶形白色小盘里再造成馒头型，冬笋烧肉我用深绛色兔毫大碗盛装，清蒸螃蟹我码放在小竹篮里，各式寿司我摆放在绿色四方大平盘里——看着心里这个美呀！
清代著名美食家、诗人袁枚说：“古诗云：‘美食不如美器’，斯语是也。”英雄所见略同啊。“金樽美酒斗十千，玉盘珍馐值万钱。”这是李白的诗吧，美酒要配金樽，美味要配玉盘。杜甫也有诗云：“紫驼之峰出翠釜，水精之盘行素鳞。”驼峰烧好后用碧绿的玉釜盛装，鱼蒸好后用晶莹的水晶盘子盛装，这样才能相映生辉。
我婆婆之所以不让我再买餐具，是因为本来她就留给了我很多餐具。老人家的厨艺也不是一般二般的，她做的苏伯汤、酥鲫鱼、锅包肉、南瓜饼……那是吃了这顿想下顿——算了，不能想这些，想起来就快哭了。
婆婆留下的餐具里有四块蓝边儿圆盘子，我先生对我儿子说：“这几块盘子要好好留着，这是怀念奶奶的盘子。”这样的盘子我娘家也有，不过边儿是咖啡色的，这是上个世纪七十年代出口转内销的，质量非常好。
我先生常回忆起我公公的一次壮举。大约是在七十年代初，他去参观广交会，买回来一套出口的餐具，大约50个“头儿”，就是大大小小50件。巨大的一纸箱，能弄回来实属不易。对此，我公公得意非凡。他是个极其喜欢请人回家吃饭的人，有了这么一套餐具就更不得了了，这盘子一端上桌，他就会念道：“美食不如美器。”——看来这一观念在一代代中国人心中深深扎根了。
每一家都有自己的家风，我公公的喜好传到我先生那里，而到我这里更是发扬光大，以至于连我先生都怕我了。
有一阵子我总想给我儿子做芝士■饭，可是我没有芝士■饭盘子，我就在网店上“逛”，准备买几只。为了劝阻我，我先生居然写了一首诗：“以为没有，或许有/或许说不清有没有/需要，是终极黑洞/需要之手会抓住/看得见与看不见的一切/一粒米不会填满一段空白/不会盖住整张盘子/镀金的羽毛背弃了风/再不能飞上无尘的高处/空了的餐具已经不会记得/阳光的分量”你看，把一个诗人都逼到什么份儿上了。
我还算是有节制的人，买餐具、茶具、咖啡具什么的肯定是比别人多花了一些钱，但是也没到无度的状态。我也不是那种看着存折上数字增加就高兴的人，我崇尚把钱花出去，把快乐带回来。我也是一个极其喜欢请人回家吃饭的人，我的餐具，我的快乐，一直与朋友们分享着。
中环那儿曾经开过一家叫西缇的西餐餐厅，它的餐具都十分漂亮，就是因为这个，我就总去吃饭。可是后来又一次去，餐厅已经要黄了，无数精美的餐具低价出售，我吃过饭，忍不住挑了好多盘子、碗，搬回家来。我先生看着那些餐具露出喜悦的神情，他是很少会在这种时候喜悦的，他说：“的确漂亮。”我说：“不能让好的东西蒙尘。”
茶马古道：从普洱出发 - 五房·茶马古道考察记六
深陷的马蹄印，记录着古道的兴衰
９０岁的方淑珍（左一）还清楚的记得驿站的往昔
茶庵鸟道
孔雀屏驿站新建元（江）磨（黑）高速公路尽头不远的地方就是普洱了。千百年前建筑在茶叶经济上的普洱，今天仍有很多遗迹深藏在城外的青山和村落之中。为了寻找普洱茶家乡往日繁华的记忆，我们撞开了尘封的历史之门。当越野车从平坦的高速路上驶下来，进入高低不平的山间小路时，我们的考察也真正开始了。
从历史出发，去寻找真正的普洱茶。
官马大道今何在茶的味道是品出来的，可茶的历史又该如何去触摸？
普洱城北１０公里处，就是“普阳八景”之一的“茶庵鸟道”，从此向北行走，驿道盘山而上，古木参天蔽日，鸟鸣虫吟。此处旧时有驿站、茶站、庙房，故名茶庵塘，景名“茶庵鸟道”。
我们在普洱县委宣传部部长杨定华、副部长吕宗业的陪同下来到茶庵鸟道时已近黄昏。一路上坡的茶庵鸟道显得十分宽阔，并没有鸟道模样。宽阔的路面是“五尺”官道的标准尺寸，全部用青石板修建而成，有的地段高出地面，有的地方还能看出当年修的排水沟，这与我们在其它地方看到的茶马古道完全不同。县委宣传部的同志说，这就是茶马官道，从普洱通往昆明。进京的贡茶和销往内地的茶，必经此道。沾上皇宫贵族和国家税收，原来的幽幽民间商道，立即改变了鸟道模样，成为一条茶马“高速公路”。如今，这官马大道上深浅不一的马蹄窝，记录着当年的繁忙景象。
据县里的同志介绍，清代道光年以前，茶庵鸟道只是民间商道。从普洱出发的马帮越过这山垭口，就踏上遥遥无期的旅程，马帮的家眷常常在此地送别他们的亲人。天长日久，这里便有了与茶事相关的茶庵。道光元年（１８２１年），为了方便普洱茶进京，开始修建这两米宽的“官马大道”。到道光三十年（１８５０年）官马大道才得以完工。今天，驿站、茶站已经不见了踪影，庙房只剩下两个巨大的柱础了，“官马大道”显出了鸟道的沧桑。
云南农业大学周红杰教授在多次考查的研究结果上提出：明清时以普洱为中心向国内外辐射出五条“茶马古道”。在考察中，我们把当地学者与我们实际了解到的驿站结合，得出了五条茶马古道的位置，由普洱出发茶马古道有东北路、南路、西北路、东南路、西南路５条。东北路从县城出发至石桥寨、头酒房、茶庵塘、磨黑、四堂庙、孔雀坪、把边街、魁阁塘、把边江渡口（过铁索桥）、哨牌、通关、墨江、元江、玉溪到达昆明，全长５８０．７公里，行程１７天，也叫“官马大道”。普洱贡茶从这条路送到昆明，直至北京。客商以及官员来往、运送茶盐等土特产，都走这条路，所以特别重要，明清两代，沿途设立了若干“营”、“哨”、“汛”、“塘”，严密防守。南路从县城出发，经头塘、大新寨、南门口、猴子山、石膏井、那柯里、思茅、普藤坝、车里、佛海、打洛通往缅甸，全长３１１公里，步行单程８天。西北路从县城出发，经四更桥、五里坡、气山丫口、硝井、谦岗、西萨、景谷、景东、弥渡至下关（今大理市），也叫“茶马大道”。从普洱驮去的茶叶经下关，丽江中转，或是藏族马帮直接把普洱茶从普洱驮到西藏，有的还从西藏转口印度、尼泊尔，是古代中国与南亚地区一条重要贸易通道。东南路由县城东南方向经勐先、黎明至江城到越南莱州、海防，直至欧洲。西南路由县城出发，经德化、那迁、六顺、糯扎渡口至澜沧、孟连，驮普洱茶、磨黑盐、普洱大布到缅甸。
如今，普洱境内现存的“茶马古道”有茶庵塘段、磨黑孔雀屏段、同心那柯里段等。
普洱茶盛于普洱
中国古人的记叙方法总是那么精要。清赵学敏《本草纲目拾遗》记载：“普洱茶出云南普洱府。”１７６５年的这段话，对于今天的我们来说，已经发展为一个涉及地理、历史、文化的一个普洱茶文化课题了。
普洱地名的正式命名是在明朝万历年间。此前，“普洱在商周时期属古‘产里’地；西汉时期属益州郡哀牢地；东汉至南朝时期隶属永昌郡；唐南诏时期设为‘步日睑’（后改为‘步日部’；‘日’的读音与‘洱’相近），属银生节度；元朝时期改设为‘普日思么甸司’；明朝洪武十六年（１３８４年）改称‘普耳’，至万历年间定名为‘普洱’。清康熙三年（１６６４年）在普洱设置元江分府，雍正七年（１７２９年）设置普洱府。此后至民国时期，先后设普洱镇总兵署、迤南兵备道署、普洱道尹公署、云南第二殖边督办公署和第四区行政督察专员公署驻普洱。中华人民共和国成立初期，普洱为中共宁洱（后改称“普洱”）地委、行政专员公署驻地。１９５５年５月，地委、行署迁驻思茅，“普洱”自此至今为县名。”
清代普洱管辖范围广大，包括了人们习惯上说的“思普地区”。康熙三年（１６６４年），普洱通判管辖十三版纳。雍正七年（１７２９年）普洱府辖六大茶山、橄榔坝及江内（澜沧江以东、北片）、六版纳（即勐养、思茅、普滕、整董、勐乌、乌得），对江外各版纳（即勐暖、勐棒、勐葛、整歇、勐万）设车里宣慰司，为土司管制。那时流官管土官，普洱府对车里宣慰司实行羁縻管理。同年在思茅设茶叶总店，将思茅城私商（指茶商）一律赶走，不得经营茶叶生意。乾隆三十五年（１７７０年），普洱府辖一县三厅及车里宣慰司。
普洱茶因地得名，普洱又因茶闻名四方，这是明清以后普洱茶叶商贸繁荣的结果。作为思普地区政治中心的普洱，自然而然成为茶叶商贸的中心。清雍正年间，普洱府在其土城外建砖墙，使当时的普洱城真正成为一座商业城市。整座城市气势不凡，有朝阳门、宣武门等，城墙高大坚实。各地商人云集普洱，普洱因茶而成为文化荟萃之地。江西会馆、两湖会馆、四川会馆、秦晋会馆、徽州会馆、两广会馆、石屏会馆、建水会馆、玉溪会馆等，带来不同的地区特色，四川会馆供奉的神是李冰，晋秦会馆是关公，徽州会馆是王安石……如今，大多数会馆已不见当年雍容，只有残墙一二。现在，为发展普洱茶文化、建设普洱，县委、县政府做出了一系列规划，其中包括恢复建设会馆建筑。
清代，为加强对普洱茶的管理，清朝廷还在普洱设茶局，专办营运茶叶的许可证“茶引”，并收取茶税。据载，雍正十三年（１７３５年），普洱就在于么放“茶引”三千引（每引可以运输一担茶叶）。清朝廷还在普洱办茶厂，选上好原料加工为团茶、散茶和茶膏专门贡献朝廷。清代的普洱府可以说是官办茶业和民间茶业共同繁荣的时期。据《普洱县志》记载，咸丰年间有２０几万人从事茶业。道光同治年间，普洱府普宁城内城外有商家三百余，茶庄有六七十家，每年茶的销量为５７０吨。普洱的茶有普青、普红、普尖等，有的直接运出，有的加工成茶饼或团茶、茶膏运走。普洱有名的商号有协太昌、同心昌、福美祥、元盛号、荣和昌、广兴隆等等。其中“猛景茶庄”十分有名，其紧压茶上都印有中英两种文字。
寻找古道遗风在磨黑、孔雀屏、那柯里，为寻找古道旧时的样子，我们在山间和村镇穿梭，像猎狗一样兴奋。
磨黑因盐而得名，但普洱的历史上，盐与茶是商道上最常见的货物。马帮时常是把茶驮出去，又把盐、药材等日用品又驮回来。盐茶相伴的运输方式也是最节约成本的方式。今天的磨黑是安静的，在玩八哥的老人身上，我们可以看到磨黑当年的悠闲。从磨黑往东就到了现在普洱保存马店最多的古代驿站———孔雀屏。孔雀屏因处于扇形的孔雀屏山上而得名。孔雀屏有一条约４米宽的石板路贯穿全村。路边除少数的砖房外多数是旧时留下的土房，其中不少就是当年的马店。一位叫方淑珍的老人告诉我们，当年的孔雀屏有３４家马店。老宋家、老三家、老柴家、老张家……都是开马店的大户，有的一家还经营数个马店。当时她家的马店可以住得下四把马（五匹驮马为一把），直到磨黑通公路时孔雀屏都还一直有马帮。
从普洱往南，同心那柯里的茶马古道是普洱现存最长的一段茶马古道，断断续续约有３０公里，由人工磨制的条石和砾石铺成，一直通向思茅。茶马古道一般是６０里为一个马站，３０里为一个腰站。那柯里就是其间的腰站，马帮在此地打尖歇梢。
看着茶马古道斑驳的石板和石板上深陷的一个个马蹄窝，就像在看一本书。这本引人入胜的书，记录着茶马古道兴衰的历史。
与“秦开五尺道”相比，茶马古道的历史不算悠久；与公元前张骞出使西域时看到的从巴蜀经云南到印度、阿富汗等地的“蜀身毒道”相比，茶马古道的历史价值也不能同日而语。但茶马古道鲜明的历史、文化特色，往往覆盖了“五尺道”，覆盖了“蜀身毒道”，也覆盖了云南的其它商旅道。
这并不奇怪。茶马古道与云南境内外的商旅道相重合，也是历史事实。虽然，茶马古道因历史的变迁沉寂了，但茶马古道从普洱出发的历史依然清晰可辨。