【www.cy316.com - 勐海味普洱茶】
当我们在喝普洱茶时，总是会提到“勐海味”，那么勐海味究竟是什么味呢？
“勐海味”的说法最初起源于上世纪九十年代末，是消费者对云南勐海茶厂出品的普洱茶（尤其是熟茶）产生的一种特殊“味觉”的称谓，也是勐海茶厂区别于其它厂家的重要标识。
但到了本世纪初，这种称谓开始延展，不再单是指向勐海茶厂，而是泛指勐海地区诸多茶叶生产企业出品的具有同样“味觉”的优质普洱熟茶。自此，“勐海味”脱离了勐海茶厂单独的印记，成为勐海地区高品质普洱茶的品鉴用语（“下关味”的称谓目前仍局限下关茶厂，还不能被通用）。
“勐海味”是普洱茶上千年发展历史中出现的第一个“味觉”称谓，这是勐海茶叶特有的滋味与香气。目前没人能准确的说出什么是勐海味，这也是用仪器无法测定的，全靠人的感官来感觉，可谓“只可意会不可言传”。
“勐海味”的出现是伴随熟茶的成功而降临的。因为它比生茶多了一个快速发酵过程。它更接近生物学特殊地理的概念，这种特殊地理又与特有微生物菌群有着直接联系，形成特定地理区域的产品特性，也是地理标识的重要依托。这就是我们为什么一直坚持普洱茶只能产生在云南几个重要区域，而其它区域（尤其是云南省外）生产的普洱茶不能称为普洱茶的原因。
形成勐海味的三大要素为：勐海料、勐海发酵、勐海仓储。“勐海味”是勐海料在发酵过程中与微生物和化学转化有直接关系，也就是勐海茶在勐海发酵并在勐海存储的茶的味道。勐海料是基础，勐海发酵是关键，勐海仓储是固化品质。
人们通过对不同地区原料、不同地区发酵熟茶的反复对比发现：勐海发酵是最为关键的一环，因为勐海地区的自然地理环境无可复制，也就成就了勐海味不同于其它茶味的特点。
也有很多将其它地方的茶叶原料拉到勐海去发酵的案列。虽说能得到些勐海风韵，但茶香、茶汤滋味的具体表现，会因为茶叶内质本身的差别而有所不同。
而且因为原料的不同，勐海地区发酵的熟茶，滋味有偏苦的，也有偏甜的。但也不是每个地方的原料拉去勐海发酵都能叫“勐海味”的。有些地方的茶发酵以后，茶汤口感、香气远不如真正勐海茶料发酵的“勐海味”。（
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普洱茶究竟是什么茶？
普洱茶究竟算作是什么茶？这是一个颇有趣味的问题。就像一个人追问自己：我是谁？这个重要吗？答案是肯定的。知道自身的属性与归属，有助于在茶的家族中寻找到自己的位置。茶与人，在这一点上，找到了共鸣之处。
宋代的李石因袭了樊文的说辞，所以也可以沿用“银生茶”这个名字。
唐宋两个时期，“散收，无采造法”的银生茶究竟算作是什么茶？透过现有文字的记载，无从知晓，顶多算是一种草昧的制茶法。
明代，云南茶的文字记述远较前朝为多。它们可以被归纳为两类：其一是散茶，如感通茶、湾甸茶与太华茶等；其二是蒸而成团的普茶。散茶、团茶应该都可以归纳于绿茶的门类，无论它是为人所称誉或者贬薄。前者很有可能是晒青绿茶的制法，后者则最有可能是晒青绿茶的散茶蒸而成团的。
清代，云南茶的文献记载集中涌现。
散茶中，有感通茶、湾甸茶、太华茶，还有宝洪茶等等。大旅行家徐霞客入滇游历，在感通寺的所闻所见，为我们留下了极为珍贵的记述。由此，我们获知，感通茶确属于晒青绿茶的工艺，其他的茶也应该与它相似。这些散茶，不属于普洱茶。
团茶中，脱颖而出的当属普洱茶。这种茶因产于普洱山而得名，后来却以六大茶山所产为上品。并因进贡皇室而名遍天下。声誉日隆的普洱茶家族不断扩展，不作团的蕊茶、芽茶等散茶也被收纳了进来。进贡之茶有小而圆的蕊珠茶（一两五钱重），四两重的女儿茶，一斤重的普洱茶小团茶，三斤重的普洱中团茶，五斤重的普洱大团茶（也叫人头贡茶）。清宫的档案与上贡团茶的实物两相对照，惊人地吻合。它们只有重量规格的差异，形态全部相同。散茶中的蕊茶、芽茶瓶承上贡。贡品中还有普洱茶膏。但它们统统都被归纳在普洱茶的名下，在种类繁多的贡茶家族中，亦是倍受珍视，京师尤重之。
贡后方许民间贩售的有粗普叶，从名字上看，应当还是普洱散茶。除此之外，不同规格、形态、产地的团茶，被商贾货之远方，甚至“市之西番”。它们中有普洱粗茶、顺宁粗茶与其他的粗茶等。
有清一代，无论是感通茶、湾甸茶、太华茶或者是宝洪茶等散茶，与声名远播的普洱茶（包括蕊茶、芽茶等散茶，紧团后的圆茶，熬制的普洱茶膏），在初制工艺程序，都是采用的晒青绿茶的制法。然后蒸而成团，仍然属于绿茶类紧团茶。熬制茶膏，勉强可以归类为再加工茶类。它们的工艺虽然有了很大的提升，在今天看来，仍然有许多不规范之处，而恰恰因此，催生了其他的茶。
沱茶、圆茶有两种风格的茶，一种是绿茶制法，清香独绝，汤色为绿色的产品；另一种是红色茶汤，发酵制法的产品。到底是在初制、复制或者是贮存的哪个阶段发酵？或者是兼而有之？这都还是一个谜。发酵过的紧茶，可以归类为黑茶类。未发酵过的沱茶、圆茶，可以归类为绿茶紧压茶。可是，沱茶、圆茶究竟用何种方法发酵？目前无法确定，只能暂且归类为紧压茶。至于属于何种紧压茶？则有待进一步的探讨。当时，在产区，唯有圆茶是与普洱茶画等号的。出了产区以外，在不严格的意义上，紧茶、沱茶与圆茶都可以算作是普洱茶。
如今，在普洱茶的名下，依靠科学的指引，普洱茶的身份得以明确。2008年颁布的国家标准《地理标志产品·普洱茶》的定义：以地理标注保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料，并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成，具有独特品质特征的茶叶。按其加工工艺及品质特征，普洱茶分为普洱茶（生茶）和普洱茶（熟茶）两种类型。
晒青毛茶属于普洱茶的原料，它属于绿茶类。晒青毛茶一经紧压成形，不拘形制，无论是饼、砖、沱等何种造型，都属于绿茶紧压茶。经过长期存放之后，会逐渐向黑茶紧压茶演变。晒青毛茶经过渥堆发酵，即改换身份成为普洱散茶（熟茶），属于黑茶类。复经紧压成形，方非一式，圆不一象，都属于黑茶紧压茶。
普洱茶的喉韵究竟是什么
如果把普洱茶的优点详细拆分为：香、甜、滑、顺、回甘、生津、喉韵、体感等条件，个人在选茶的时候首选的概念是喉韵，然后是甜度，再后是回甘。
喉韵究竟是什么：
1.当你咽下茶汤的时候，你能明显感觉到茶汤是一咽到喉底甚至更深的部位。如果茶是没有喉韵的，哪怕茶汤是热喝，咽下茶汤之后，所有的感觉也是完全在口腔内就结束了。
2.当茶汤咽下之后，若空口咽口水，则能明显感觉到喉底肌肉有收紧感，喉头发甜。
3.带有强喉韵的茶，绝大多数都是属于满口回甘的茶，也就是说，茶汤只有在满足了口腔内的味觉刺激之后，才能够深入到喉部甚至产生食道和胃部发热的感觉。
茶质很强的茶，在某种程度上和湿仓茶对口腔的刺激性是近似的，因为茶质太强，刺激口腔内唾液腺口收缩，很容易使得口腔发干而减少口水分泌，直接的感觉就是口腔内发干。但刺激过后几分钟，口水却会远远不断的涌出，甚至几个小时里口腔内都是带甜味的生津，是一种迟来的优质享受。湿仓茶则是刺痛喉头，锁住喉底、上颚发干，舌头发麻的一种非常难受的味觉刺激。
喉韵越深，茶质越强，茶的口感越甜，改变口腔味蕾的时间越长。
五大“世界唯一”造就了云南普洱茶的独一无二
普洱茶越来越受到人们的欢迎和追捧，而随着普洱茶的升温，我们是否静下心来，探讨一下如何正确评价普洱茶呢？与各类茶相比，普洱茶具有地域上的特殊性，让其具有了多个世界级的“唯一性”……
唯一的气候
由于茶有喜光爱光、喜温暖爱湿润的特性，世界上的茶多数是生长在温带、亚热带、热带地区。也可以说阳光雨露的充足与否，决定了茶的品种。云南适应生长茶树的地区平均气温在15-22℃，平均湿度在85°以上。云南山区干、湿季明显，早、晚温差大。虽处于亚热带地区，便由于在地处高海拔、低纬度山区，一天中就有四季温度的变化，终日云雾缭绕，太阳一出，又十分炎热。
云雾挡住了长波而能量弱的光线照射，使穿透力强的紫外线直接作用在茶的叶面上，多云雾带来了湿润和负离子，营养了茶叶的面和茶茎。于是，阳光、云雾、雨水交替作用的特殊气候，造就了云南普洱茶的特殊内涵。
唯一的土壤
茶树生长最适合偏酸性而湿润的腐植土。因为腐植土中有天然的有机肥和植物生命所需的三大要素———“氮”“磷”“钾”这三大元素一定要在偏酸性、湿润的土壤环境中才能溶解，再被茶树吸收，参与茶树的生长和各种有机内涵物的氧化、分解、重组过程。
云南是黄红土壤偏酸性，属火山灰、玄武岩性质，微量元素丰富，其自然形成的比例最适合大叶子树种的生长。唯一的微量元素效应
微量元素是生物生长过程中必需的条件，其重要性遍及整个生物生命科学。微量元素也是衡量茶的品种和质量的关键因素，云南土壤的有机物质、微量元素含量丰富而天然配比合理，造就了普洱茶独特的内涵，水浸出物大多在40%以上，有些品种已高达48%，其中茶的主要有效成份茶多酚类浸出液可达33%以上，其它种类茶的浸出物，至今还没有验出高于此数的。
人们在饮用普洱茶的这程中，补充了各种被茶树熬合成水溶性物质，属可溶性、活性微量元素，更容易被人体吸收利用。
唯一的原始加工工艺
普洱茶成茶工艺原始古老，当地农民将茶叶摘采下来稍经低温翻炒软、揉搓后放太阳下晒干。
正因为这种简单而不经意的加工方法使普洱茶中各种蛋白质和有机物理学中的活性酶被保存下来，在学术上称为“抑活”，而其它烘青、炒青等加工方法，学术上则称为“灭活”。被“抑活”的这些有机物和活性酶又给普洱茶在陈放或渥堆、陈化和发酵的过程中提供了有机转化的物质基础。
它有生命，能陈放，在陈放过程中，茶中有机物经过氧化、水解、分化、缩合过程形成了茶叶中新的可溶性物质，如没什子酸、茶褐素、阿拉伯糖、单糖等。这些物质如“没什子酸”，形成后的浓度比原来提高了3.2倍，茶褐素提高了近20倍。这些新物质可溶性高，对肠胃无刺激性，容易被吸收。
原始的加工工艺，使普洱茶的内涵发挥得淋漓尽致，因此普洱茶具有消渴、解乏、提神、避瘴气、消食解油腻等实际功效，已被大量的实验和案例证实和接受。所以说，普洱茶称得上“似茶非茶，似药非药”，世上独有。
唯一的“茶祖”
说到底，普洱茶原本是世界上唯一的茶。众所周知，云南是茶的故乡，茶的传播是以云南为中心，往西南推移，直至印度，向乔木化、大叶型发展；往东北推移，直至江浙、安徽，则向灌木化、小叶型发展。
如今，它的子孙后代已经百花齐放，各有千秋，但是，追根溯源，全世界的茶，都出自云南。这个唯一性，是普洱茶最根本的唯一。
普洱茶的水路究竟是什么路？
拜读过鲁迅先生的《故乡》，脑海中停留了这样一句话：“这正如地上的路；其实地上本没有路，走的人多了，也便成了路。”
这里的“路”，寄托着先生离乡路上的失望与痛苦，以及对后辈的希冀。那么，当我们回归到茶事上来，回归到喝茶本身，也常常会提到一种路——普洱茶的水路。
1.普洱茶的水路是什么路
关于普洱茶的水路，目前并没有官方的定义，它是人们在长期饮茶、品茶、评茶过程中形成的一种说法。
一般来说，“水路”是指饮茶过程中茶汤划过口腔和喉咙的感受，这是一种动态的感官感受，且因人而异。惯用描述水路的词语有：“细、细腻、粗、较粗”等。
例如，我们品饮曼糯古树茶的茶汤时，一些茶友会这样形容它：香溶于汤、水路细腻。这里提到的“细腻”，指的便是普洱茶的水路。
2.普洱生茶与熟茶的水路表现
“水路”这一概念，一般在普洱茶中出现较多，而普洱茶又有生熟之分，因此它在两者中又有着不一样的表现。
普洱生茶，一般以“细腻、稠滑”来形容。茶汤中水浸出物的含量、各种物质的分布及融合度又影响着水路的表现。通常情况下，茶汤越甘甜、细腻、顺滑，茶汤中内涵物质越均匀、丰富，它带来的感受会更细腻、更舒适。
如品尝2016年秘境古树茶时，在它朦胧的意境之美中，我们品尝到她独一无二的细腻和柔美。茶汤缓缓入口，如一根柔美的丝带滑过两颊，从口腔至喉咙，直至灵魂深处。
如果以丝带般的缠绕来形容普洱生茶的水路，那以巧克力般的丝滑和粘稠来形容普洱熟茶就再恰当不过了。水路细滑的熟茶，饮下一杯，如流淌的巧克力瀑布滑过口腔、喉咙，带来饱满、丰富的感受，饮完后满足感愈发深刻。
3.水路的成因
以古树普洱茶而言，茶树的生长环境、海拔高度、制作工艺等因素都对水路产生着影响。
一般来说，如果一款普洱茶水路细腻，从一个侧面反映出茶叶原料持嫩度好，内含物质较丰富，制作工艺精良。在芒嘎拉的产品系列当中：曼糯、秘境、帕沙等是最好的代表。
如果以水路较粗来形容一款普洱茶，较明显的感受为糙感、刺感、干感，给口腔和喉咙带来的是明显的不适感。那么，日常挑选普洱茶进行品饮时，不建议挑选这一类普洱茶。
通常情况下，水路越细的茶，等级相对会越高，但需要注意的是，等级越高的茶，却不一定水路细腻。
4.普洱茶水路的混淆说法
对普洱茶水路的描述，有人会以“持久绵长”来形容，但事实上，持久绵长属于“回甘”的范畴，一般不能用于描述水路。
总体而言，水路对于普洱茶而言十分重要。我们虽然不能完全根据水路的粗细对一款普洱茶的品质进行定论，但出色的水路表现，不仅能让我们收获一次美好的品饮体验，还有助于我们更加全面的认识一款普洱茶。
普洱茶老茶梗，究竟是什么梗？
茶界向来是风水轮流转，绿茶、红茶、乌龙茶你方唱罢我登场。现下轮到普洱茶唱主角了，普洱茶也从原先一无是处的酱油身份，变成浑身是宝的香饽饽了！
这不，继生茶、熟茶、陈茶、茶花、螃蟹脚、老黄片、老茶头、茶化石、碎银子…之后又出了个老茶梗了，对发掘出此类茶品的产家和商家的牛叉智慧，我实在是佩服之至！
那么，这个老茶梗究竟是什么梗？与普通的普洱茶相比有什么独特之处？有没有品饮价值呢？
目前有两种决然相反的意见，一种认为是宝贝，一种认为是垃圾！
一、老茶梗宝贝说
1、更甜
普洱茶因为与其它茶类不同，在原料的选择上也不一样，按以往的经验，粗老原料制成的普洱茶都比较甜。这是因为，对茶树的同一个枝条而言，蔗糖、还原糖等甜味物质的含量高于嫩叶，并随着叶片的老化而逐渐增加。以一芽四叶的茶菁为例，也就是说，糖类成分存在：“第四叶＞第三叶＞第二叶＞第一叶”的变化，这也就是老黄片比较甜的原因。那么，老茶梗呢？是不是也会更甜些呢？有人认为：“茶梗作为鲜叶的营养传导器官，含有较高的糖分，所以在拼配普洱茶的时候，也会适当的放入茶梗。”
2、更香
此观点认为：茶梗中还含有相当数量的香气物质，茶叶香气由第一叶至第三叶逐渐下降，而茶梗的香气最高，茶叶香气物质主要在茶梗和嫩叶的主脉中。所以，要有适当的茶梗才能制出香高味浓的茶叶。
3、转化更好
此观点认为：普洱茶“陈化”的原理，是茶叶内的茶多酚在一定的温度湿度条件下，与空气中的氧气接触，发生非酶促自动氧化，进而与其它物质聚合，形成黄褐色聚合物，使普洱生茶汤色逐渐加深，直至变为黄褐色的过程。茶梗在茶饼中可以让茶饼，更充分的和空气接触，因为更有利于后期的转化。
二、老茶梗垃圾说
此观点认为：茶梗历来是作为废弃之物被挑拣出来，因为它及影响茶叶的美观又没有品饮价值。甜度香气之说的原理其实是针对较嫩的茶梗，而拣出来的茶梗是木质化了的粗老茶梗，既不香也不甜。各种茶类的采摘级别中对茶梗都有明确规定，“黑茶中级别高的价格也高，所以品质便好，茶梗价格低廉，档次低，是以前边疆少数民族没有大量消费高档茶的经济条件，只能消费的茶叶。”并以大益茶为例说明：“传统的高档熟茶里面的金针白莲、宫廷、7452都不含老梗；入门熟茶7572有少量老梗；7592是大益档次最低的熟茶，含老梗多是自然的。同年份的金针白莲一片差不多可以买一提7592了”。
这两种观点哪个正确呢？细加分析并找了一块老茶梗砖开汤品鉴之后认为，这两种观点都有道理，但又失之偏颇：
1、香气甜度之说确实是针对嫩茎才成立，对于木质化程度高的老茶梗，冲泡过程中香气甜度有，但没有那么明显。这个“老”字有两层含义，其一是年份之老，其二是采摘级别和木质化程度之老，在选购和品饮之前，应问清楚茶品是哪一种，再根据自己的喜好出手。
2、转化之说有理，对普洱茶的某些茶类，拼了一定量的茶梗对后期转化更为有利。
3、价格之说太偏激，对其它茶类也许成立，但对普洱茶，有人可能喜欢金针白莲的细腻醇香，有人却爱7592的浑厚甜滑，不喜欢金针白莲的，你用一提来换我一片7592，我也不换！
4、原料采摘标准上，普洱茶也区分于其它茶类，有着自己独特的美学标准和品饮标准，所以才有包心、撒面之说，才有了拼配之美。
5、老茶梗虽不是宝贝，但也绝不是垃圾！有它独特的价值，除了用于拼配提升口感和有利于后期转化之外，单独品饮感受其木质纤维转化后的陈年韵味，亦是一番别有情趣的体验。
普洱老茶梗，究竟是什么梗？
茶界向来是风水轮流转，绿茶、红茶、乌龙茶你方唱罢我登场。
现下轮到普洱茶唱主角了，普洱茶也从原先一无是处的酱油身份，变成浑身是宝的香饽饽了！
这不，继生茶、熟茶、陈茶、茶花、螃蟹脚、老黄片、老茶头、茶化石、碎银子…之后又出了个老茶梗了，对发掘出此类茶品的产家和商家的牛叉智慧，我实在是佩服之至！
那么，这个老茶梗究竟是什么梗？与普通的普洱茶相比有什么独特之处？有没有品饮价值呢？
目前有两种决然相反的意见，一种认为是宝贝，一种认为是垃圾！
一、老茶梗宝贝说
1、更甜？
普洱茶因为与其它茶类不同，在原料的选择上也不一样，按以往的经验，粗老原料制成的普洱茶都比较甜。这是因为，对茶树的同一个枝条而言，蔗糖、还原糖等甜味物质的含量高于嫩叶，并随着叶片的老化而逐渐增加。以一芽四叶的茶菁为例，也就是说，糖类成分存在：“第四叶＞第三叶＞第二叶＞第一叶”的变化，这也就是老黄片比较甜的原因。那么，老茶梗呢？是不是也会更甜些呢？有人认为：“茶梗作为鲜叶的营养传导器官，含有较高的糖分，所以在拼配普洱茶的时候，也会适当的放入茶梗。”
2、更香？
此观点认为：茶梗中还含有相当数量的香气物质，茶叶香气由第一叶至第三叶逐渐下降，而茶梗的香气最高，茶叶香气物质主要在茶梗和嫩叶的主脉中。所以，要有适当的茶梗才能制出香高味浓的茶叶。
3、转化更好？
此观点认为：普洱茶“陈化”的原理，是茶叶内的茶多酚在一定的温度湿度条件下，与空气中的氧气接触，发生非酶促自动氧化，进而与其它物质聚合，形成黄褐色聚合物，使普洱生茶汤色逐渐加深，直至变为黄褐色的过程。茶梗在茶饼中可以让茶饼，更充分的和空气接触，因为更有利于后期的转化。
二、老茶梗垃圾说
此观点认为：茶梗历来是作为废弃之物被挑拣出来，因为它及影响茶叶的美观又没有品饮价值。甜度香气之说的原理其实是针对较嫩的茶梗，而拣出来的茶梗是木质化了的粗老茶梗，既不香也不甜。各种茶类的采摘级别中对茶梗都有明确规定，“黑茶中级别高的价格也高，所以品质便好，茶梗价格低廉，档次低，是以前边疆少数民族没有大量消费高档茶的经济条件，只能消费的茶叶。”并以大益茶为例说明：“传统的高档熟茶里面的金针白莲、宫廷、7452都不含老梗；入门熟茶7572有少量老梗；7592是大益档次最低的熟茶，含老梗多是自然的。同年份的金针白莲一片差不多可以买一提7592了”。
这两种观点哪个正确呢？笔者细加分析并找了一块老茶梗砖开汤品鉴之后认为，这两种观点都有道理，但又失之偏颇：
1、香气甜度之说确实是针对嫩茎才成立，对于木质化程度高的老茶梗，冲泡过程中香气甜度有，但没有那么明显。这个“老”字有两层含义，其一是年份之老，其二是采摘级别和木质化程度之老，在选购和品饮之前，应问清楚茶品是哪一种，再根据自己的喜好出手。
2、转化之说有理，对普洱茶的某些茶类，拼了一定量的茶梗对后期转化更为有利。
3、价格之说太偏激，对其它茶类也许成立，但对普洱茶，有人可能喜欢金针白莲的细腻醇香，有人却爱7592的浑厚甜滑，不喜欢金针白莲的，你用一提来换我一片7592，我也不换！
4、原料采摘标准上，普洱茶也区分于其它茶类，有着自己独特的美学标准和品饮标准，所以才有包心、撒面之说，才有了拼配之美。
5、老茶梗虽不是宝贝，但也绝不是垃圾！有它独特的价值，除了用于拼配提升口感和有利于后期转化之外，单独品饮感受其木质纤维转化后的陈年韵味，亦是一番别有情趣的体验。
普洱茶的“挂杯香”究竟是什么？
听到挂杯这个词，估计大家会想到红酒，也许是因为茶酒同源的关系吧，普洱茶也挂杯。不过普洱茶的挂杯和红酒的挂杯是不一样的。红酒的挂杯是水和酒精互相作用形成的结果，而普洱茶的挂杯不是茶汤而是茶香，是普洱茶特有的“挂杯香”。
普洱茶的“挂杯香”是指洗茶后的第一泡茶汤，倒入茶杯再倒出，倒出后，用鼻子在杯口轻轻闻一闻，就会闻到普洱茶特别的“挂杯香”中的热香，等杯子稍微冷再晃动杯子继续闻一闻，这时候闻的是普洱茶“挂杯香”的冷香。挂杯的香气和程度，也成为人们判断普洱茶品质好坏的依据之一。
1.挂杯香气明显的就是好茶吗
茶友们会问这个问题，挂杯香气明显的就是好茶吗？我们都知道，从香气上来说，普洱茶并不如乌龙茶以香气高扬闻名。普洱茶生茶特点是口感丰富，熟茶是口感浓郁醇厚，香气只是普洱茶一项参考指标，在整个云南普洱茶山头来说，不同的山头有着不同的特色，布朗地区的茶特色就是口感强烈霸气；而勐海地区的茶就是以口感柔和闻名；临沧地区的茶则以香高气扬闻名。
很多普洱茶的老茶经过了多年的陈化，茶叶的香气基本上已经转化为陈香，老茶的陈香相对于新茶来说较弱，但是老茶丰富的口感得到更多人的追捧，大部分人喝普洱茶都以口感为茶叶好坏的标准。一款茶香气是否高扬可以作为是不是好茶的参考条件，绝非好茶的必须的条件。
2.影响“挂杯香”的因素
（1）茶叶内质
普洱茶因为大叶种丰富的内质，呈现了“香气浓郁、香韵类型多样化”的特征。茶叶中含有500多种物质，这些物质中的其中一部分汀类物质形成了茶叶的香气。
例如：生茶有花香、蜜香、果香、梅子香等，熟茶主要有桂香、枣香等，而有一定年份的生茶和熟茶又会有樟香、药香、木质香和陈香等特有的香型。除此之外，茶叶的生长地域，当年的气候环境和存茶的时间、环境都会让茶叶本身呈现不同的香气。
（2）制作工艺
工艺也会影响茶的香气。鲜叶采摘下来，进入初制阶段，在杀青过程中随着水分的散失、酶的钝化、揉捻细胞壁破裂等一系列工艺，茶叶的芳香物质发生化学变化，香气开始显现。再经过蒸压、干燥等一系列工艺普洱茶的芳香物质得到保存和彰显，从而有了我们后期品饮的香气体验。
值得注意的是，在杀青环节用“高温提香”、或者“闷黄提香”所得到的香气，相对飘逸，“闻着香，但难挂杯”。对于普洱茶品质而言，弊大于利，提香后虽然香气较高扬，但香韵受了影响，茶活性收到影响，后期的转化也会大打折扣。
（3）其他因素
普洱茶的“挂杯香”还与所用的茶具的结构、材质、形状，以及水、天气温湿度等因素有关。其中玻璃、瓷器、紫砂等器皿是日常感受“挂杯香”我们推荐使用的。
普洱茶的层次感究竟是什么？
普洱茶的层次感指的是茶汤进入品饮者口腔中的变化，以及茶汤在每一泡之间的变化。这一变化涉及到香气、生津、回甘。层次感的精髓在于变化。而这个变化是否按照阶段产生顺序，则是一款普洱新茶优质与否的关键。对于优质普洱茶而言，无论生熟，都需要具备良好的层次感。其香气必须富于变化，在每一泡之间，必须体现出一种阶段性的、有顺序的变化。以生茶为例，比如一开始体现的花香，然后慢慢转为果香，最后又变为淡淡的花果香。而这种香气的变化，也必须随着时光的历练产生变化。普洱茶是讲究后发酵、讲究陈化的一种茶，新生茶需要从一开始的花香、果香、花果香等香气慢慢转为陈味、老味、旧味乃至陈香，而新熟茶则需要从一开始的糯香、熟果香等香气转为板栗香、荷香乃至老味、旧味、陈香。同样，其生津回甘度一样需要在每泡之间产生变化，一开始可能生津比较突出，然后慢慢回甘显现。而随着时间的变化，苦涩褪去后，则生津是否可以达到“舌底鸣泉”的境界，回甘是否可以达到甘醇的境界。一款优质的普洱新茶，无论生熟，必须在新茶阶段就具备良好的层次感，这种层次感的变化是一款普洱新茶能否经得起时间考验的关键。如果一款茶，从头到尾，每一泡之间变化甚微，口腔中感觉寡淡，又或者其变化是杂乱无序的，那么，即便若干年后成为陈茶，也难以被认可为优质陈茶。
普洱熟茶“勐海味”到底是什么味
可遇不可求的“勐海味”是普洱茶最神秘的味道，是干茶香和茶汤香气的总和。真正的“勐海味”一口下去什么滋味都有，包括苦、甜、香气等，这才是真正的普洱茶。
勐海茶的苦味与其他地区的苦感觉上是不一样的。勐海茶的苦与涩有着非常好的协调性，喝茶过后口腔的余味是以苦为主，而并不是以涩为主，会带来清凉的感觉，这样就会引起非常好的回甘。这就是勐海的“苦底茶”，勐海茶的滋味很浓醇，有苦有涩，让很多茶友们都一直想念。其香气有着一股独特的香气，也是一般茶叶没有的陈香，这种陈香他包括了樟香、枣香、兰香等等。勐海味是怎样形成的呢?
勐海料是基础，勐海发酵是关键，勐海仓储是固化品质。三者缺一不可，才能保证勐海味的最原始的味道。
1、勐海原料
勐海，属亚热带高原气候，冬无严寒，夏无酷暑，无四季之分，年平均气温18.1℃，年平均雾日107-160天，雨量充沛，光照充足，山体土层深厚，生物资源丰富，无愧于“普洱茶圣地”的美誉，得天独厚的自然环境孕育了勐海茶优质的原料。
勐海是茶树良种的种质基因库。云南省唯一的茶叶科学研究所就座落于勐海县内。遍植于各生态系统中的茶树，通过自然杂交、自然选择和人工选育，形成许多具有独特的植物学特征的地方品种，全球保存最多的茶树基因保存圃：“国家种质勐海茶树分圃”，保存了26个茶种2个变种的茶叶种质资源材料2000余份。这一优势，为全国其他茶区所望尘莫及。
茶树的生长对自然环境亦极为挑剔，勐海在茶叶的生长得益于其得天独厚的自然气候条件。
2、勐海发酵
勐海茶除了原料重要，勐海发酵也是非常重要的。勐海作为普洱茶的原产地之一，制茶工艺延续百余年，从未间断。长期以来，勐海各民族在加工晒青毛茶方面，各作坊、茶厂在精加工普洱茶方面，都探索、积累了成熟的制作技艺。同时，勐海味的奇特之处还在于，它必须是原产地原料、原产地发酵加工，勐海大叶种晒青茶运到其它发酵地区发酵，用同样的工艺、同样的时间和温湿度，无论怎样总是达不到地道的“勐海味”滋味。
究其原因，制茶专家们发现这与酿酒发酵同理，是勐海特殊的气候环境所致。勐海的地理位置有着无可复制的因素，不同地区的茶叶和不同地区发酵出来的熟茶相对比，只有用勐海的原料在勐海发酵，才会出现那种勐海特有的味道，这就是“勐海味”普洱茶发酵的得天独厚之处。
3、勐海仓储
勐海仓储是固化品质。适宜的温湿度，良好的仓储，造就勐海普洱茶的更好的品质。
茶汤中的“泡泡”究竟是什么？
很多茶友注意到，泡茶的时候，茶汤上会泛起一层泡沫。尤其在前两三泡，泡沫还比较多。
有的茶友把这些“泡泡”比作是食物煮沸后产生的污垢，认为是茶叶品质不好的表现，泡茶时要把它“刮”掉。这其实是一种误解和浪费。
关于茶汤泡沫的两大误区
1.泡沫多少与茶叶品质有关
这个误区其实是没有透过现象看本质。决定泡沫多少的关键因素多数在于茶树品种的自身内质差异以及成茶叶的外形。不同的品种之间，茶叶中的茶皂素等物质含量和茶树条索等都有可能决定泡沫的多少。因此，泡沫多少并不能直接决定茶叶品质的好坏。
2.出现泡沫与农残有关
起泡是因为茶叶中的特殊内含物质溶于水后发生的物理现象。而就目前国家规定的可以使用的茶叶农药来说，基本上属于脂溶性物质，并不溶于水。因此，茶汤泡沫和农残也没有直接联系。
所以，关于茶汤泡沫的两种理解，并没有任何根据，纯属无稽之谈。
最早有关茶汤泡沫的纪录
我国晋代诗人杜育所作《荈赋》里就有诗云：“沫沈华浮，焕如积雪，晔若春敷。”。形容初次冲泡茶叶后，细轻的汤花浮上来，光亮鲜明好像耀眼的皑皑积雪，华丽灿烂又如欣向荣的春花一样。
而宋代的“斗茶”更将茶沫玩出了新高度。人们三五成群，以黑色建盏盛放茶汤，用专门的工具搅动，使得茶汤中浮出白色的泡沫。“乳雾汹涌，溢盏而起”，以泡沫多者为胜。
出现泡沫的三个原因
关于泡沫现象，业内比较认可的原因有三。
1.茶皂素
茶水中的泡沫，来自于茶叶中一个重要物质部分——茶皂素。茶皂素又名茶皂苷，有很强的起泡能力，并且会随着鲜叶的生长周期而积累增多。
一些高端古树茶在经过多泡后，茶汤仍有泡沫，就是因为是古树茶生长周期长，积累的内含物质较多，相对茶皂素含量也越多，所以冲泡时泡沫较明显。（在冲泡的普洱茶建议用低稳的水线，不要用高冲法，以保证汤感和减少泡沫产生。）
2.多毫品种特征
多毫品种在冲泡时都会有明显泡沫。此类茶一般用芽头制成，茶叶较为细嫩，茶叶本身茶多酚等内含物质很多，在制茶过程的揉捻致使这些内含物粘在茶叶表层，一冲水就出泡了。
3.碎末较多
茶叶在包装和拆装的过程中，很容易产生碎末，投茶时投入较多的碎末，会使茶中的有效物质很快浸出，冲泡时会形成泡沫。
茶皂素是什么
茶皂素又名茶皂甙[dài]，其水溶液以及振荡时能产生持久性的、似肥皂溶液那样的泡沫。茶皂素是茶叶内质的重要组成物质，会随着鲜叶的生长过程而累积增多。现在有加工厂专门将其提炼出来，用来生产制造乳化剂、洗洁剂、发泡剂等。因此由茶皂素而引起的泡沫对人体无害。
早在古代，人们就关注到泡茶时出现的泡沫，并将这种“白沫”视为精华。不少诗词歌赋都曾赞美茶沫，难道“泡泡”非但无害，还是宝贝不成？
茶皂素的功效
茶汤里的泡沫确实是宝贝，经过科学和医学的研究，发现茶皂素还具备这些功效：
1.抗炎症、抗过敏
茶皂素具有明显的抗渗漏与抗炎症特征，在炎症初期阶段，能使毛细血管通透性正常化，对过敏引起的支气管痉挛、浮肿均有效，其效果与多种抗炎症药物相匹敌。
2.抗菌、抗病毒
茶皂素不仅是良好的表面活性剂，还有较强的抗菌活性，特别对多种引发皮肤病的真菌类以及大肠杆菌有抑制作用。对于A型和B型流感病毒、疱疹病毒、麻疹病毒、HIV病毒都有抑制作用。
3.减肥减脂
茶皂素还同时具有抵制胃排空和促进胃运转的双重功能，在恢复胃肠道的自主工作能力方面有神奇的效果。茶皂素通过阻碍胰脂肪酶的活性，减少了肠道对食物中的脂肪的吸收，从而有减肥的作用。
4.抑制酒精吸收
茶皂素可以抑制肠道、肝脏对酒精的吸收，并且促进体内酒精的排泄，对肝脏有保护作用。研究人员在使用小白鼠体测试验中，给小白鼠服用茶皂素后1小时再给其服用酒精，发现小白鼠血液中、肝脏中的酒精含量都降低，血液中的酒精在较短时间中消失。
今年云南的气候整体炎热干燥，春茶季节干旱无雨，普洱茶产区的茶树出现萌芽推迟的现象，因此内含物质较往年更为丰富，冲泡时茶汤里的泡沫也就更为明显。
2019年春茶茶汤
茶友们在泡一款好茶时如看到清澈明亮的茶汤上浮着一层“泡沫”，不需担忧疑虑，这并不是什么农药残留或者茶叶里的杂质，而相反是对人类健康有益的茶皂素。
有时候，当一壶热气腾腾的开水注入杯中时，欣赏那杯中随水流飞舞的茶叶和“焕如积雪，晔若春敷”的泡沫，也不失为一种美妙感受。
山头茶存在的意义究竟是什么？
茶作为世界公认三大健康饮品之一，受到的关注和喜爱与日俱增，越来越多时尚大众化的茶品应势而生。俗话说“红酒论酒庄，普洱论山头”，山头茶作为普洱茶中贵族，茶以外的纠葛总是少不了。
不管熟茶亦或调饮茶确是各有特色，然而各花入各眼，在不断有人提出要“去山头化”的今天，仍然很多人对山头茶有着一份近乎执着的迷恋。
什么造就了山头茶？
以山论茶，是历史也是现实。唐诗里早有以地方命名的阳羡茶、蒙顶茶，如今中国十大名茶，西湖龙井，信阳毛尖，洞庭碧螺春，各个前面都冠有地名。
所以山头茶的概念并非普洱茶独有。纵观历史，以地域论茶，绝对是主流。
且不说不同的茶树群种，各山各场的土壤、光照、水分、地形乃至雾气类型，造就了独特的地域风味，冰岛的甜、昔归的香和大雪山的野，不一样的风格，却柔润无声的俘获茶客的味蕾，让茶人爱不释怀。
山头茶的魅力
1.山头茶的知名度高
山头茶名气大，媒体在报道山头茶，网上对山头茶的曝光度也大。一款山头茶，可以通过多种方式查到它具体的茶山位置、历史、茶品价格、口感。对于茶友会更方便判断茶叶的品质，有更多的机会选对茶。
2.山头茶的一山一味
茶是用来喝的，喜欢一款茶，首先是出于好喝。众多茶友已将“能辨认出不同山头的滋味特性”，当作喝普洱茶时的一种乐趣和享受，“一山一味”让普洱茶有了更多可以玩味的内容。在众山之中寻找自己喜爱的滋味，根据自己喜爱的滋味去探索更多山头，其中的乐趣无可厚非。
3.山头茶的储存价值
前期原料好、工艺好，品质靠得住的普洱茶，后期转化空间更大，茶品价值提升的空间更大，往往有着不可小觑的收藏价值。很多山头的古树茶、大树茶在原料这块，恰恰是最站得住脚的。
理性“追山头”
山头茶纵然有诸多好处，我们在“追”山头茶的过程中，要明白山头是不可复制的资源，古树的产量十分有限，只有兼备优良品质与独特韵味才能被挂上“山头茶”的标签。现实是，“追”山头茶确实有门槛。
喝茶、买茶的过程中，也应适当了解相关的普洱茶专业知识、市场行情，更要多花时间去品饮尝试。只有这样，在选择喜欢的山头茶时，才能做到适时出手，才能更准地“追”山头茶。
精品山头，不止于名气
名山名寨是普洱茶绕不开的一个话题，每到春茶上市名山名寨的山头茶总是博人眼球的“网红”，不可否认，名山名寨是普洱茶的一个标杆，对于整个普洱茶品质的界定，以及行业市场的繁荣有着积极的意义。但另一方面，不可避免的出现过度炒作及市场泡沫的问题。
在云南普洱茶的产区，名山名寨古树茶所占普洱茶比例极少，算是普洱茶金字塔顶端的部分，还有很多“二三线”的山头茶也是茶友的杯中至爱。
在临沧，冰岛昔归这些都是名山大寨，但是临沧纵横两万多平方公里，除了我们熟知的沧海一粟般的几个村寨，绝大部分都是原始森林，这些森林，就是古树茶的天堂。
站在茶人的角度来讲，一些滋味独特品质良好的“二三线”山头正在被发现，这样的山头潜力巨大同时又性价比极高。
扎根于这片土地的津乔茶业，掌握核心山头资源的同时，不断深耕探索，致力于制作“高品质+高性价比+好口感”的普洱茶品。
如果说云南茶叶是一顶皇冠，那精品山头茶就是镶嵌在皇冠上的一颗颗宝石。每一个山头闪耀着独有的光辉，这便是山头茶一直延续并愈发丰富多彩的意义所在。
什么是普洱茶的“勐海味”？什么是普洱茶的“勐海味”？
普洱茶有一种味道，只可意会不可言传。它当然就是勐海味。不可言传并非是不能说，而是无法用准确的言语来准确阐述。
刚学普洱茶时寻觅勐海味，确实有些难度，但勐海味生普洱能够变老茶的传说，让广大茶友魂牵梦萦。收藏新生茶变老茶，也是茶友们的可望与幻想，学懂普洱茶，才能找到可以仓储转化的生、熟普洱茶源，学懂普洱首先得弄明白，云南西双版纳勐海普洱茶为何味，什么是勐海味？它的味道与其它普洱茶味道又有什么区别呢？难到没有勐海味的普洱新生茶就不能变老茶了吗？这是我一直思考并认真寻找的味道。
到底什么才是勐海味呢，有人说是普洱茶特殊的、无法模仿的一股陈香。
怎么形容呢？
勐海味的香，它可以是“荷香”“兰香”，也可以是“枣香”“清香”，还可以是“樟香”、“陈香”等。这么多的香味不知从何而来，但是你能感觉到，但又琢磨不透，不经意间他会出现，等你仔细寻找又四处躲闪。
有人说是勐海的茶、勐海的水和勐海的工艺造就的一种味道，在口腔味蕾上呈现的绝妙汤感。
勐海味的香，是干茶香和茶汤香气的总和，朴实无华、厚重无锋、不着浓艳，他积淀着岁月，但却一定是让人舒爽愉悦而又回味无穷。
勐海味的味，它一定红汤透亮，它一定不苦不涩，不酸不馊，它一定醇厚稠滑，还有回甘，应该还有绵密与顺柔的感受！
勐海味，是原料和工艺的完美契合，是时光和岁月的天然叠加。
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